Обзоры

Неизвестный Пьемонт
«Винная карта» №8-9 (124-125) ноябрь-декабрь 2011

Сложилось так, что в России вина Пьемонта представлены двумя крайностями.

Одна — популярные мускатные игристые асти, при покупке которых потребитель ожидает лишь приятного вкуса и атмосферы праздника, не отягощая себя знаниями о географии и производстве вина. На другом полюсе — великие бароло и барбареско, удел ценителей и знатоков, скрупулезно изучающих виноградники, винтажи и всевозможные технологические тонкости. Но между этими полюсами в Пьемонте есть винный океан, о существовании которого многие, возможно, даже не догадываются. Автохтонные сорта, оригинальные стили, качественные вина — пришла пора заводить новые пьемонтские знакомства.

Если у винных критиков спросить о великом международном белом сорте, то почти каждый в первую очередь назовет Рислинг. Это сорт, который дает долгоживущие вина и которому не требуется вмешательство дубовых бочек для укрепления характера. У Тиморассо есть шанс стать пьемонтским ответом Рислингу.

Исторически Тиморассо возделывали вокруг города Тортона, и сейчас виноградари буквально возрождают сорт из небытия. Всего пятьдесят из 2 тыс. гектаров виноградников в зоне Колли Тортонези (холмы Тортоны) пока засажены Тиморассо, но его культивирование становится приоритетным. Виноделы понимают, что ни общепьемонтский красный сорт Барбера, ни Кортезе, который прочно ассоциируется с вином гави, не могут быть уникальными козырями Тортоны. Зато с этой миссией успешно справится Тиморассо. Уже есть вина с впечатляющей структурой и завораживающим многогранным вкусом, доказывающие величие сорта.

Такие вина делает Вальтер Масса — идеолог и крестный отец нового направления работы в Тортоне. В этом году итальянский винный справочник Gambero Rosso наградил Вальтера титулом «Лучший винодел», однако за его успехом скрываются больше 20 лет упорной работы с заброшенным сортом в малоизвестной винодельческой зоне.

То, что Тиморассо долгое время пребывал в забвении, — печальный промах истории, но так было не всегда. Во древнеримскую и средневековую эпохи виноделие процветало. Тортона был важнейшим стратегическим пунктом: он находится на пересечении путей между Миланом и Генуей, с одной стороны, и Турином и Пьяченцей — с другой. В Средние века белые из Тортоны считались винами знати и духовенства. Сохранилась запись Папы Римского, датированная 1536 годом, с похвалой местным виноделам, выпускавшим «уникальное вино». До Первой мировой войны Тортона отправлял на экспорт, особенно в Германию и Швейцарию, до 3 млн. литров белых вин. Филлоксера, войны и последующие экономические трудности XX века свели на нет культивирование капризного белого сорта.

Сегодня правила производства DOC Colli Tortonesi Timorasso диктуют использование 95% Тиморассо (на оставшиеся 5% могут приходиться разрешенные в Пьемонте белые сорта), минимальный уровень алкоголя в вине 12% и минимальную выдержку 13 месяцев. Поскольку вина из Тиморассо сейчас выпускают около дюжины хозяйств, то между ними нет громадных качественных и стилистических вариаций, как это часто случается в больших регионах; при этом вина все-таки неодинаковы. Душистые ароматы цветов и цитрусов, сбалансированный вкус средней насыщенности, тона белых косточковых фруктов, нюансы меда, специй, минералов и стойкое послевкусие — обобщенный вкусовой портрет молодых вин, лучшие из которых могут жить в бутылке до 20 лет. С выдержкой они приобретают гладкую сливочно-ланолиновую текстуру, тона марципана, меда и нюансы, напоминающие о мокрой шерсти. Общий уровень качества — от хорошего до превосходного. Обычно вино выдерживают в нейтральной среде, но попадаются и нетипичные образцы, выдержанные в дубе. Помимо Walter Massa вина высокого класса выпускают Claudio Mariotto, Dino Mutti, La Colombera, Pomodolce, Luigi Michele Boveri, Cascina Montagnola. По всеобщему соглашению лучшее вино из Тиморассо у каждого производителя называется Derthona — в честь старого названия Тортоны, когда город был одним из важных центров Римской империи.

Название города Акви Терме — Термальные Воды — говорит само за себя. Это один из старейших курортных центров Италии, основанный еще в доримскую эпоху. Главным символом города является горячий источник «Болленте», бьющий на центральной площади.

Виноделие здесь существует наверное столько же времени, сколько сам курорт. Земли, прилегающие к городу, известны как Аквезе, это также собирательное название местных виноградников. Они частично или полностью включают несколько официальных винных зон — от местных DOC Dolcetto d’Acqui и DOCG Brachetto d’Acqui до более широких DOC Monferrato и DOCG Asti. Путаница, увы, неизбежна.

Если говорить о винных специалитетах, не встречающихся в других местах, то их в Аквезе два, и оба сладкие. Бракетто д’Акви — редкое игристое красное. Давление углекислого газа в бутылке ниже, чем у классических игристых, отчего пена и пузырьки мягче. Как у асти, содержание алкоголя в бракетто невысокое — около 5-6%. Вина с чистым легким вкусом, отличающимся тонами сладких красных фруктов, обычно имеют хороший баланс между кислотой и сахаром. Их приятно пить просто так, а в Пьемонте бракетто д’Акви традиционно подают к рождественской выпечке.

Ценителям десертных вин также следует знать о деревне Стреви. Там, на холмах сложились особые природно-климатические условия: почвы имеют высокое содержание известняка, а микроклимат чуть теплее, чем в других частях. Винодельческая репутация Стреви связана с сортом Москато. Недавно принятый DOC Strevi закреплен за десертными винами из подвяленного винограда (по этой же технологии получают вин санто в Тоскане и речото в Венето). Также в Стреви выпускают игристые москато д’Асти. Они считаются одними из лучших представителей этого семейства вин, однако, к сожалению, по закону их бутилируют просто как Moscato d’Asti, без упоминания Strevi на этикетке. Из ведущих местных хозяйств следует указать Marenco, у которого можно попробовать достойные образцы и бракетто д’Акви, и стреви, и москато д’Асти, а также необычное десертное пассито из бракетто.

Восточнее Аквезе раскинулись земли Овадезе — с центром в городе Овада. Местное виноделие исторически связано с красным Дольчетто. Этот общепьемонтский сорт невысоко стоит в винной табели о рангах, однако в Овадезе из него получаются вина, на которые стоит обратить внимание. Для них характерны повышенная концентрация фруктовых тонов и более крепкая структура. В отличие от большинства дольчетто, которые не рассчитаны на хранение, эти способны несколько лет прожить в бутылке.

До 2008 года винодельческая зона называлась DOC Dolcetto di Ovada, но с урожаем-2008 ее повысили в статусе и переименовали в DOCG Ovada (также разрешено использовать название DOCG Dolcetto di Ovada Superiore). По новым правилам минимальная выдержка вин в погребах производителей составляет 12 месяцев.

Более высокий качественный потенциал Дольчетто из Овады обусловлен местным терруаром. Почвы — беднее, чем в соседних зонах — представляют собой древние морские отложения с высоким содержанием кальция. Контуры высоких холмов в западной части сравнимы с Ланге, в же восточной части они пониже, с мягкими очертаниями. Виноградари называют виноградник Трионцо лучшим местным крю для Дольчетто, но, к сожалению, никто не указывает это название на этикетках, да и вин практически не найти. Крестьяне продают виноград или виноматериалы местным кооперативам, либо делают вино для домашнего потребления. Средние наделы не превышают двух гектаров. Самые уважаемые виноградари — семейство Факкино — выпускают лишь 4 тыс. бутылок, а остальной урожай продают. Хорошее представление о стиле дольчетто в Оваде дают вина хозяйств I Pola, Forti del Vento.

Восточный край Пьемонта от реки По вниз до Лигурии исторически известен как Монферрато. Его условно делят на две части — Альто и Бассо. Альто — тот, что поюжнее; он находится между рекой Танаро и южной границей региона. Земли Аквезе и Овадезе входят в Альто Монферрато. Высокие строгие холмы — отличительная черта ландшафта.

В Бассо Монферрато, между реками По и Танаро, холмы низкие, а пейзажи буколические. Названия деревень часто настроены на мелодичный лад — Виньяле, Каманьо, Казале. На виноградниках больше всего распространен красный сорт Барбера, и на то есть несколько причин. Это поздний виноград, он поспевает примерно за неделю до Неббиоло. Но Барбера — в отличие от Неббиоло — требует тепла. Для хорошего качества урожая сорту необходим умеренный теплый климат с обилием солнца: в Бассо Монферрато как раз такие климатические условия. К тому же белые глинистые породы подходят сорту лучше, чем коричневые почвы Альто Монферрато.

В этом крае две зоны производства — DOCG Barbera del Monferrato и DOCG Barbera d’Asti (статус DOCG у обеих действует с 2008 года) — практически наложены друг на друга. Виноделы могут выпускать вино под любой из деноминаций, но обычно предпочитают Monferrato, даже если барбера д’Асти больше на слуху. Обычно винификация проходит в стальных чанах, но выдержка в бочках тоже не исключение. Характерные особенности сорта удачно передают в своих винах производители Crivelli, Beccaria, Bava.

Если посадки Барбера распространены по всему Пьемонту, то красный Гриньолино — сорт строго местный. Многих смущает слабый цвет вина, но все-таки оно не розовое. Вина из Гриньолино танинные, с тонами лесных ягод и нюансами пряностей. Они не претендуют на величие, но прекрасно пьются с едой.

Другой красный специалитет Бассо Монферрато — это Руке. У него есть собственный крошечный DOC Ruche di Castagnole Monferrato, но вина практически неизвестны даже в Пьемонте. Его культивирование до недавних пор было заброшено, пока монах из Кастаньоле не восстановил этот сорт. Поначалу Руке использовали в блендах, сейчас же из него все чаще выпускают сортовое вино. Характерной чертой является повышенное содержание алкоголя и яркая цветочно-фруктовая ароматика. Большим энтузиастом сорта является винодел Марко Кривелли, которому удается создавать привлекательные, сбалансированные вина.

И наконец, в Бассо Монферрато есть два точечных центра выпуска сладких игристых вин — DOC Malvasia di Castelnuovo Don Bosco и DOC Malvasia di Casorzo. В данном случае Мальвазия — красный сорт; вина, соответственно, имеют такой же оттенок цвета. Выразительное Dolce Stil Novo от хозяйства Bricco Mondalino — отличный пример мальвазии ди Казорцо. В вине есть свежесть и минеральность, структурность и стойкость, с чистыми тонами клубники и нюансами роз.

Великий — да-да, великий — винный регион разместился у подножья альпийского массива Монте-Роза. Со времен Средневековья и до самого XX века местные виноградники славились и сравнивались с бургундскими. Ими владели церковные саны и аристократические семейства; эти виноградники даже сжигали по политическим мотивам. Вина подавали в высших кругах и успешно экспортировали. Создание первого правительства Итальянской республики в 1870 году было отмечено верхнепьемонтским вином.

Как же случилось, что за три последних поколения практически все было утеряно? Эта трагедия произошла по многим причинам: для их описания требуется отдельный материал. Сегодня большинство виноградников Верхнего Пьемонта стерто с лица земли, связь поколений нарушена, и вина пребывают почти в полном забвении. Но надежда, что винные зоны будут восстановлены в своих правах, все-таки есть. Сегодня там работает горстка виноделов-энтузиастов, которые своими винами доказывают уникальность этого места.

Красный Неббиоло — визитная карточка Верхнего Пьемонта. Сам сорт имеет альпийское происхождение, правда, его точное место рождения еще не установлено. Две самых вероятных версии — Валтеллина в Ломбардии или все тот же Верхний Пьемонт.

Виноградники Верхнего Пьемонта находятся к северу от города Новара. Альпийские предгорья предлагают редкий для итальянских виноградников природно-климатический набор. В первую очередь это касается почв: у них повышена кислотность и отсутствует кальций. Такие породы практически не встречаются в других винодельческих зонах Италии. В целом контуры местности сформировались за счет поднятия Альп и дальнейшего схода ледников. Верховенство терруаров отражено через 7 винных зон — миниатюрных по размеру, но индивидуальных по характеру. Самая западная зона — Лессона — лежит на низких холмах с мягкими очертаниями, а почвы состоят из древних песчаных морских отложений. Правее, в Браматерре сложный холмистый ландшафт. Виноградники растут на красно-бурых почвах ледникового происхождения, с примесью глины и кремния. Еще правее находится Гаттинара, где почвы богаты железом, а более глубокую вулканическую прослойку подстилают гранитные породы. По другую сторону реки Сезия самые высокие виноградники, на уровне 420-520 м, растут в зоне Бока. Она отличается от других вулканическими почвами, которые на местном наречии называются порфидо. Гемме, Сиццано и Фара последовательно расположены на одном холме ледникового происхождения, который постепенно спускается к равнине. Здесь перемешаны разные типы пород, но принципиальная разница между тремя зонами — это высота расположения виноградников. В Гемме они выше, чем в двух других зонах. Такая мозаика терруаров захватывает и, безусловно, сказывается на нюансах вин. Но поскольку виноградники очень маленькие и неизвестные, то сейчас виноделы ломают голову над тем, как придумать этому краю одно общее название. Альто Пьемонте — крайне расплывчато. Может лучше ссылаться на предгорье Монте-Роза? Вторую по высоте альпийскую гору легко найти на карте.

Пока же неформальную роль посла местного виноделия играет Лука Де Марки, сын знаменитого Паоло Де Марки из Тосканы (вина Isole e Olena). Он вернулся на родовые земли в Лессону и уже несколько лет выпускает вина под маркой Proprieta Sperino. Но надо сказать, что в Верхнем Пьемонте общий качественный уровень высок, и наряду с Proprieta Sperino стоить отметить Sella (Лессона); Travaglini (Гаттинара); Antichi Vigneti di Cantalupo и Ioppa (Гемме); Le Piane (Бока). Их вина из Неббиоло — минеральные, сложные и долгоживущие — являются настоящими жемчужинами Пьемонта.

Заключительный для этого обзора регион — Роеро. О нем знают как о месте, где находится штаб-квартира итальянского движения Slow Food. Еще Роеро имеет давнюю традицию виноделия.

От соседних Барбареско и Бароло эту винную зону отделяет река Танаро, но не только расположение на противоположных берегах диктует разницу. В эпоху плиоцена отсюда ушло море, сформировавшее геологические особенности местности. Для Роеро характерна своя структура почв. Земли, которые лежат выше 400 м, в прошлом не были покрыты водой. Они состоят из железистой глины, на которой — согласно виноделам — невозможно культивировать виноградники, зато там отлично растут персиковые деревья и орешник. Из железистой глины также делают кирпичи. Земли пониже — крупный морской песок с невысоким содержанием кальция (до 5%). В прошлом этот слой представлял собой морское побережье. Сейчас почвы лучше всего подходят для белых сортов. Еще ниже почвы происходят с неглубокого дна, где в древности протекала активная подводная жизнь. Это мелкий песок с морскими отложениями, часто перемешанный с крупным песком верхнего слоя. На таких землях культивируют Неббиоло. В низинах, особенно по берегам Танаро, лежат каменные породы с высоким содержанием кальция — бывшее глубокое морское дно, где обитали водоросли.

За исключением природного заповедника Рокке — неприступных скал, покрытых лесами, где также собирают знаменитые пьемонтские белые трюфели — пейзажи Роеро состоят из живописных холмов с лоскутным одеялом виноградников. Белый Арнеис и красный Неббиоло — местные визитные карточки.

Арнеис точно родился в Роеро. Упоминания о нем восходят к XIV веку. Виноградари могут показать холм Renesio, с которого, как принято считать, пошло культивирование этого сорта. Renesio и сегодня засажен Арнеисом, а виноградник принадлежит хозяйству Malvira. До недавних пор из Арнеиса делали сладкие вина; первое сухое было произведено в 1971 году семейством Негро. Вина приятны на вкус: они свежие, со средней концентрацией и уравновешенной кислотностью, с отличительным тонами груш и цитрусовых, часто с нюансами минералов и трав. Сегодня винодельческая зона Roero Arneis имеет статус DOCG.

Песчаные терруары Роеро дают оригинальную трактовку характера Неббиоло. Вина скорее тяготеют к элегантности, чем к монументальности, у них облегченная танинная структура, однако их нельзя упрекнуть в простоте. Вина из Роеро созревают быстрее, чем из соседних зон, что позволяет открывать бутылки на 5-6-й год от даты урожая. В выдающиеся винтажи они спокойно выдерживают десять и более лет хранения в бутылке. С 2005 года их выпускают как DOCG Roero. Среди уважаемых производителей зоны — Malvira, Cornarea, Lorenzo Negro, Matteo Corregia, Cascina Chicco.

Таков краткий обзор некоторых малых пьемонтских зон. Но этим он далеко не исчерпывается. В Пьемонте официально зарегистрировано 400 виноградных сортов и более 50 винных зон, так что здесь есть что исследовать и открывать.